Aqui les dejo este pequeño tutorial de cómo elaborarse tus propias plaquetas para circuitos electrónicos.

Los materiales son los siguientes:

*Percloruro Férrico.
*Plaqueta de Pertinax cobreado.
*Cubeta,o un recipiente de plástico.SI USAN UNA OLLA LA DAÑAN
*Lana de acero.o esponga de brillo
*Guantes de latex
*gafas
*tapabocas

Para comenzar se debe cortar la placa de Pertinax a la medida necesaria y limpiarla usando lana de acero (virulana o esponga de brillo). Frotarla en forma circular para obtener suaves ralladuras en todas direcciones (Las ralladuras ayudarán a fijar la tinta). Luego debe limpiarse con trozos de papel higiénico o de rollos de cocina o servilletas de papel, los que se han humedecido con alcohol fino, esto último deberá repetirse tres ó cuatro veces hasta que el papel salga limpio.Se debe utilizar guantes para esto a fin de evitar huellas digitales sobre la placa.

Cosas que debes saber de Electronica y Electricidad

Método 1:

Este es el más sencillo y consiste en marcar sobre la plaqueta cobreada las pistas del circuito, previo haberlo diseñado sobre una hoja y considerado que no se crucen las pistas Para dibujarlo sobre la plaqueta se pueden usar tres elementos distintos: Esmalte para uñas (Muy bueno, pero puede generar islas o pistas cortadas), Cinta de papel (Solo se podrán realizar pistas rectas y en pocos casos ha pasado que la cinta se ha levantado) y una marcador de tinta indeleble (Es el mejor, pero no todos los marcadores funcionan).

Método 2:

Este método es menos sencillo que el anterior por los pasos extras, pero se pueden crear pistas más pequeños y circuitos mas complicados. Para comenzar se debe realizar el diseño de la plaqueta en cualquier programa que de computadora,recomiendo(EAGLE) e imprimir el diseño en una impresora de buena calidad (Recordar que al plasmarse la imagen sobre la placa quedará invertida). Luego se hace una fotocopia común del diseño, pero usando el papel más satinado que se pueda encontrar (No hace falta que el papel sea grueso). La fotocopiadora debe estar normal, ni mucha tinta ni poca. Evitar manchas, y preparar varias copias del diseño en una hoja, para poder elegir la mejor. (Usando una impresora o fotocopiadora).

Recortar el diseño de la fotocopia y colocarlo con la tinta sobre el lado de cobre de la placa. Doblar los lados del papel hacia atrás y pegarlos con cinta adherente (La de papel funciona bien).

Calentar la plancha al máximo y aplicarla sobre el papel alrededor de 30 segundos para fundir la tinta y adherirla al cobre. Arrojar inmediatamente la placa al agua para humedecer el papel y evitar que se encoja al enfriarse y la tinta se despegue. Dejar todo en remojo y luego comenzar a frotar el papel con los dedos bajo agua fria, retirando todo el papel. Si es necesario remarcar los pistas con marcador indeleble

Quitar el cobre excédente

Ni importa el método elegido el proceso para quitar el cobre excedente es el siguiente: El ácido empleado es Percloruro férrico, para que el ácido funcione correctamente y pueda actuar sobre el cobre debe estar a una temperatura comprendida entre 20 y 50 grados centígrados. Para mantenerlo en ese rango usar un calefactor eléctrico a resistencia,o( someter la plaqueta a baño maria) lo que obliga a separar al calefactor de la cubeta al menos un centímetro.

Dentro del cual se colocará el ácido y la plaqueta de Pertinax cobreado flotando, con la cara de cobre hacia abajo y lo dejamos así durante 15 minutos, es conveniente diluir el acido en 20% de agua. Con guantes de latex, levantamos la placa de circuito impreso y observamos como va todo. Si es necesario sumergir la placa en agua para observar en detalle es posible hacerlo, pero no frotar ni tocar con los dedos el dibujo para evitar dañarlo.

Si el cobre que debía irse aún permanece colocar la placa al ácido otros 10 minutos más y repetir inmersiones de 10 minutos hasta que el circuito impreso quede completo. Si en alguna de las observaciones se nota que una pista corre peligro de cortarse secar cuidadosamente solo en esa zona y aplicar marcador para protegerla de la acción oxidante del ácido.

Una vez que el ácido atacó todas las partes no deseadas del cobre sacar la plaqueta, colocarla en un recipiente lleno de agua, llevarla hasta la pileta de lavar más próxima y dejarla bajo agua corriente durante 10 minutos. Luego, secar con papel para cocina y quitar el marcador con solvente o thinner.

De ser necesario pulir suavemente con viruta de acero. Comprobar continuidad y hacer orificios en las islas por donde el Terminal de componente pasará para que puedan ser soldados. Para finalizar quitar la rebaba de las perforaciones, soldar los componentes y listo.

PRECAUCIÓN:

Es muy importante respetar el rango de temperatura de trabajo. De ser inferior a 20ºC es posible que el ácido tarde mucho o que incluso no ataque el cobre. De estar a más de 50ºC el ácido puede entrar en hervor provocando que moléculas de cloruro se desprendan del compuesto. De ser respiradas pueden causar fuertes afecciones respiratorias e incluso dejar internado al que lo inhale. El sitio donde se vaya a usar el compuesto deberá estar completamente ventilado, de ser posible con aire forzado constante. Aclaraciones pertinentes: Si el ácido toma contacto con la ropa la mancha es permanente. No se quita con nada. Si entra en contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Si entra en contacto con la vista lavar con solución ocular y acudir de inmediato a un servicio de urgencia ocular. De no tratarse adecuadamente una herida por este ácido puede causar ulceraciones en el globo ocular. Ante ingesta concurrir de inmediato a un gastroenterólogo. En ambos casos explicar detalladamente al profesional de que se trata el ácido para que éste pueda actuar como corresponda.

A contunuacion les traigo una guia muy practica y facil echa por mi que les puede ayudar en la soldadura electronica

Soldar no es mas que unir dos metales de forma que queden físicamente unidos; electrónicamente hablando, no es más que la creación de un punto de conexión eléctrica. A la zona de unión se añade estaño fundido el cual, una vez enfriado, constituye la unión. Para soldar necesitamos básicamente las dos partes a unir, un soldador y estaño.

Soldador

Hay muchos tipos de soldador, pero para soldadura electrónica la opción es clara: tipo Lápiz. La punta es fina, lo cual facilita las soldaduras pequeñas y precisas. Cuando compres un soldador, la característica básica que debes tener en cuenta es su potencia. Para soldadura electrónica de 15 a 25 W es lo recomendado, más potencia es innecesaria y solo te ayudará a ponerte más nervioso por el calor, sobre todo cuando estés aprendiendo. Para empezar, cualquier modelo genérico de esa potencia te sirve. Con genérico me refiero a un soldador de marca desconocida que es simplemente eso, un soldador .Comprueba la potencia y que la punta sea fina y tenga forma de lápiz. Si más adelante le coges practica y sigues soldando, puedes adquirir un soldador de calidad, como Weller (recomiendo uno de 25 w)

Incluyo también en este apartado un accesorio barato y realmente útil que te gustara tener: un soporte para el soldador. La punta del soldador puede estar a una temperatura de unos 350º C, probablemente no quieres tener eso suelto encima de la mesa. No sería la primera vez que alguien no demasiado acostumbrado a soldar tantea con la mano en la mesa buscando un destornillador y lo que encuentra es el soldador... donde compres el soldador te pueden vender soportes del estilo del de la foto:

Estaño

Lo que llamamos “estaño” no es realmente estaño sin más; es una aleación de estaño y plomo (la proporción mas adecuada normalmente es de 60% y 40 % respectivamente). Para hacer buenas soldaduras se necesita además de estaño, “resina” o “pasta de soldar”. En la mayoría de los casos ya viene añadida en el estaño, por lo que no hay que preocuparse por ello.

En la etiqueta del rollo de estaño de la imagen podemos ver dos caracteristicas importantes:

* La composición, de la que te hablé antes. Sn62Pb36Ag2 significa que ese hilo de estaño tiene un 62% de Estaño, un 36% de Plomo y un 2% de plata. A mí personalmente ésta composición me da buenos resultados.

* El diámetro del hilo, 0.5 mm en este caso. Mi recomendación es que uses hilo cuyo diámetro esté comprendido entre 0.5 y 1 mm, es lo más cómodo.

Procedimiento

Poner las dos partes a unir en contacto. Soldar al aire

Ahora hay que aplicar el soldador. Como las dos partes a soldar están en contacto, debe resultarnos fácil aplicar la punta del soldador y calentar ambas partes por igual. Ahora es cuando debes gastar cuidado: las dos partes se van a calentar poco a poco, casi alcanzando la temperatura de la punta del soldador.

Entonces aplicamos el estaño a la unión, intentando que sean las partes a unir las que fundan el hilo de estaño, y no el soldador. Debemos aplicar el estaño adecuado a la unión (la experiencia te dirá cuanto), unos 3 O 4 mm del hilo de estaño suelen dar uniones correctas. Mientras aplicas el estaño, fíjate como el estaño fundido se distribuye por la unión, y mueve la punta del estaño si es necesario para ayudar a que se distribuya.

Entonces, retira el estaño y seguidamente retira el soldador. Error típico de novato: soplar. NO se sopla una soldadura, debe enfriarse sola; si soplas la soldadura será quebradiza y de mala calidad. Seguro que puedes esperar 3 o 4 segundos a que el estaño se enfríe solo.

1. Mantener las piezas unidas y firmes

2. Calentar ambas partes con el Cautin.

3. Aplicar estaño en la unión, intentando que sea fundido por las partes, no por el Cautin

. Retirar estaño y Cautin, por ese orden. NO soples

FUENTE...... http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/8010666/Cosas-que-debes-saber-de-Electronica-y-Electricidad.html

ESTE ARTICULO ES SOLO INFORMATIVO Y TIENEN QUE CONSULTARLO Y VERLO EN SU WEB ORIGINAL.