REVISTA ELEKTRONIKA.

El sitio está sostenido solamente por los autores y por la gente que desinteresadamente colabora con sus post. La revista no tiene objetivos comerciales de ningún tipo. El modo de ayudar a REVISTA ELEKTRONIKA es el de compartir con nosotros vuestra experiencia en la realización de los proyectos publicados y también difundiendo el mensaje y la idea que proponemos.

Fuente regulable de 1 a 30 Voltios

Por muy poco dinero podemos construirnos esta fuente de alimentación con salida regulable entre 1 y 30 voltios para nuestro laboratorio. . . . .

Construir un inhibidor de teléfonos móviles.

Desde Wired, nos enseñan este tutorial para construir tu propio inhibidor casero para teléfonos móviles usando un reloj oscilador a 45MHz para generar el ruido y trabajando con el sistema GSM800 , se consigue bloquear las señales móviles con una potencia de 15-16 dBm (con dos antenas RF).

Fotocélula con 555.

Hola gente, después de una pausa obligada debida a mi trabajo, retomo las publicaciones de Inventable proponiéndoles una nueva versión perfeccionada de la fotocélula que he publicado tiempo atrás y que en este caso usa el mítico circuito integrado 555.

Amplificadores de audio de baja potencia.

Existen multitud de amplificadores de baja potencia utilizando circuitos integrados, voy a mostrar algunos bastante comunes. . . . .

POR FAVOR SI SE HA SUSCRITO Y NO HA CONFIRMADO SU SUSCRIPCIÓN EN SU CORREO ELECTRÓNICO TIENE QUE VERIFICARLO PARA SU VALIDEZ YA QUE SE BORRARA EN DOS DÍAS Y TENDRÁ QUE VOLVER A SUSCRIBIRSE. (MUCHÍSIMAS GRACIAS)

Fuente de alimentacion regulable a partir de una de PC.

Este “tutorial” es sólo una idea de qué hacer si quieres aprovechar una fuente de alimentación de cualquier viejo ordenador, y además quieres tener una fuente de alimentación regulable.

Aunque es bastante sencillo hay que tener en cuenta que estamos trabajando con corriente, y si no se realiza con responsabilidad y los conocimientos adecuados puede ser peligroso. He intentado poner el mayor número de fotos posible.


Las herramientas que vamos a utilizar las tiene todo amante del bricolaje en casa, un multimetro, cinta aislante, pegamento termofusible, soldador de estaño,… nada especial.

Esta fuente de alimentación tiene un pequeño defecto, y es que no entrega los 12 V que suele dar en el cable amarillo, pero para este trabajo nos servirá perfectamente.

Empezamos abriendo la tapa de la fuente de alimentación, vemos un montón de cables, cada uno lleva un voltaje y corriente diferentes, los amarillos +12 voltios, los negros son masa… En internet hay muchas páginas que os explicaran si teneis interés, los colores de los cables y sus tensiones y corrientes, generalmente en una de las tapas de la fuente de alimentación también suele venir explicado.
En mi caso nos vamos a fijar en el amarillo y en el azul, cada uno da aproximadamente 12 V y -12 V respectivamente, nos interesan porque tendremos en total 24 V de corriente continua.
Para comenzar a trabajar , lo primero que he hecho es cortar todos los cables para que no me estorben, pero dejando un margen para poder trabajar.


Lo que hay que hacer en primer lugar, es probar que la fuente de alimentación arranca, esto se realiza puenteando el cable verde con uno negro.

(Solo hay uno verde). Una vez realizado eso se enchufa la fuente con mucho cuidado de no tocar nada dentro, y vemos como nada más darle al botón de On el ventilador se enciende, por lo tanto la fuente arranca.

Una vez soldado el cable verde con el negro se protegen con funda termo-retráctil para evitar contactos indeseados.


Los componentes a utilizar serán: un pequeño display LCD de 3 dígitos que es capaz de medir hasta 100 V de continua (más que suficiente para el caso), un pequeño circuito que nos permitirá regular la corriente, estará alimentado con los 24 V y como mucho nos entregará 22V ya que el circuito consume 2V, a continuación os muestro el display, lo he aislado para evitar contactos indeseados.


Para que todavía sea más práctica pondremos unos conectores “banana” hembra y sus correspondientes macho con terminación en pinza ”cocodrilo”.


Este material se puede conseguir en internet (yo lo compre en ebay), y también en cualquier tienda de electrónica, y todo junto no llega a 10 €.
Ahora vamos a probar la pantalla LCD y hacerle su hueco en la fuente, para ello aprovecharemos el agujero por el que salía todo el manojo de cables. En las siguientes imagenes vemos el display colocado, luego lo conectamos al cable amarillo de la fuente para comprobar que funcione, en una fuente que no estuviese averiada mostraria 12V, esta solo muestra 11,5V.


Detalle del display:

Como queremos tener el máximo voltaje posible y la fuente solo saca 12 V de máxima, aprovecharemos que saca corriente positiva y negativa, +12 y – 12 V, el cable amarillo es el de los +12 y el azul el de los -12 V, nuestra “masa” ahora será el cable azul, por el motivo de querer 24 V aunque tendremos menor corriente, si queréis hacerla utilizando los 12 V con mayor corriente solo tenéis que usar el cable negro de masa y el amarillo con corriente. Otro motivo para hacerlo así es que el circuito que nos permite regular la corriente está limitado a 2 A aunque de pico nos podrá dar 4 A.

Una vez colocada la pantalla LCD la conecto de forma provisional y veo que funciona correctamente. También pondremos un LED para indicar que la fuente está encendida.


Para que no se note demasiado el agujero de los cables a la pantalla le haremos un pequeño marco con marquetería, o cualquier otro material del que dispongáis.


Este es el aspecto que va tomando la fuente con la pantalla y el led, ambas con el marco y al led le he peusto una pequeña arandela para mejorar la estética.

Ya tenemos todo listo para seguir conectando el regulador de voltaje, es quizá la parte más complicada porque hay que adaptar el potenciómetro que posee el pequeño circuito a una ruleta en la que nos sea más fácil trabajar.

Analizamos el adaptador DC-DC, vemos que es bastante pequeño pero pronto identificamos los componentes que vamos a utilizar, la entrada, la salida y una pequeña ruleta de ajuste del voltaje. También lleva un interruptor que en mi caso estará siempre enchufado.Este es el circuito que ajustara el voltaje, hay muchos circuitos comerciales que hacen esta función:


Vamos a probar el circuito alimentandolo con la fuente, en las entrada IN+ conecto el cable amarillo, y en la IN- el cable azul, a las salidas del circuito conectamos el multimetro y vamos variando la ruleta de ajuste para ver que el circuito funciona.


Ahora conectamos el medidor a la salida del circuito conversor y vemos que ambas cosas funcionan tal y como irán montadas:

El principal “problema” viene ahora y hay muchas formas de afrontarlo, lo importante es tener imaginación, hay que adaptar esa pequeña ruleta que se mueve con un destornillador a una ruleta con la que trabajemos desde el exterior de la fuente, esto es libre y hay muchas formas de hacerlo, yo lo hare con una ruleta de un antiguo casette, que adaptaré con un tubillon y pegamento al conversor DC.

En primer lugar hago un destornillador artesanal para ese tornillo del potenciometro del circuito:


Esta es la ruleta que pondremos para poder girar este destornillador desde el exterior de la fuente:


Y con el tubillón que por un lado encaja en el hueco de la ruleta y en el otro lado en el conversor DC-DC:

Realizamos el agujero a la fuente de alimentación en un lugar que coincida donde pongamos el conversor, montamos la ruleta y la pegamos.


Ahora donde termina el tubillón ponemos el conversor y lo pegamos para que ya no se mueva, el pegamento que estoy utilizando todo el rato es termofusible, que para estas aplicaciones va muy bien:

El aspecto exterior que tendría la fuente con todo montado es el siguiente:

Comprobamos que funciona, este circuito es muy preciso y hay que darle muchas vueltas a la ruleta para cubrir todo el rango de voltaje, para circuitos que requieran mayor precisión esto está muy bien.
A la salida del conversor conectamos la pantalla LCD que nos mostrara el voltaje al que ajustamos la fuente, el cable rojo lo conectaremos al positivo para alimentar el circuito, el negro es la masa y el verde el cable que mide, por lo tanto el cable rojo del medidor va a la entrada positiva del conversor y el cable verde(medidor) a la salida al igual que el negro a la masa.
De la salida del conversor DC nos dejamos los cables colocados, estos serán los de salida donde pondremos las hembras de los conectores “banana”.

Buscamos un lugar para poder realizar los agujeros con seguridad, ya que si lo hacemos en un lugar inadecuado podemos romper algún componente interno de la fuente de alimentación, los marco y con el taladro realizo los agujeros.


Una vez agujereado presento los conectores y los atornillo por dentro, llevan un terminal para luego soldar ahí los cables.


Una vez soldados, cerramos la caja, vemos que el aspecto es el de una fuente de alimentación comercial:

Ahora conectamos por fin los cables con terminación en pinzas “cocodrilo”:

Podemos por fin probarla con el multimetro, ajustamos valores de prueba y los medimos, faltaría saber la corriente que entrega, quizá en próximas modificaciones incluyamos un medidor de corriente, pero como máximo no creo que entregue mas de 4 A por limitaciones del conversor.


Espero que os haya gustado este tutorial, solo pretende servir de idea, se aceptan sugerencias siempre se puede mejorar, y si tenéis dudas y comentarios os contestare si sé, tan pronto como pueda, un saludo. 
Fdo.: Alvaromonty       https://montinventos.wordpress.com                       © Web del Autor →

ORIGEN DEL PROYECTO: https://montinventos.wordpress.com/2011/12/11/fuente-de-alimentacion-regulable-a-partir-de-una-de-pc-2/
ESTE ARTICULO Y SUS FOTOGRAFÍAS TIENEN DERECHOS DE AUTOR , SON SOLO PARA SU DIFUSION SIN ANIMO DE LUCRO Y A TITULO INFORMATIVO , TIENEN LA OBLIGACION DE CONSULTARLO Y COMENTARLO EN SU WEB ORIGINAL.
Los sitios y publicaciones a los que se enlaza desde esta página son solo propiedad de sus respectivos autores.
Los contenidos de los post publicados en Alicante en la Mochila son de responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores.

Inyector de Señal RF y FI.

Esta es una herramienta muy popular para localizar rápidamente etapas defectuosas en circuitos de Audio, RF y FI. Se trata de un oscilador, compuesto de dos transistores, que genera una señal de onda cuadrada de aproximadamente 1 KHz, la cual produce frecuencias armónicas que pueden alcanzar los 100 MHz. Lo que permite "chequear" no solo circuitos de Audio sino también RF y FI.

Su uso es muy sencillo, se "Inyecta" la señal en las diferentes etapas amplificadoras de Audio o RF, hasta localizar la etapa defectuosa.
Debido a sus escasos componentes y a que puede ser alimentado con dos pilas (AA o AAA), el dispositivo puede ensamblarse dentro de una linterna de bolsillo con un cable para la conexión del "común" y una punta para la inyección de señal.


Lista de componetes electrónicos del circuito
  • Q1 y Q2 - Transistores BC108C u otros de similares características (2SC923, ECG199, etc.). 
  • R1 - Resistor 1K 1/4 o 1/8W 
  • R2 y R4 - Resistor 680K 1/4 o 1/8W 
  • R3 y R5 - Resistor 4.7K 1/4 o 1/8W 
  • C1 - Condensador 10nF (0.01uF) 100V 
  • C2 y C3 - Condensadores 1nF (0.001uF) 50V 
  • SW1 - Interruptor tipo pulsador. 
Como véis es una placa preperforada y una pila de litio de 3V. 
Para la punta usé una vieja de polímetro a la que se le rompió el cable. 
Usad condensadores cerámicos monolíticos y resistencias de 1/8W para que quepa bien.

ORIGEN DEL PROYECTO: http://www.pisotones.com/Debug/Debug.htm                                              © Web del Autor →
ESTE ARTICULO Y SUS FOTOGRAFIAS TIENEN DERECHOS DE AUTOR , SON SOLO PARA SU DIFUSION SIN ANIMO DE LUCRO Y A TITULO INFORMATIVO , TIENEN LA OBLIGACION DE CONSULTARLO Y COMENTARLO EN SU WEB ORIGINAL.
Los sitios y publicaciones a los que se enlaza desde esta página son solo propiedad de sus respectivos autores.
Los contenidos de los post publicados en Alicante en la Mochila son de responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores.

Osciloscopio para PC casero


El osciloscopio es una de las mejores herramientas para el aficionado, estudiante o profesional de la electrónica. Poder observar lo que ocurre en un circuito, es muy valioso cuando de reparar o diseñar un equipo electrónico se trata.

Desafortunadamente el osciloscopio es una “herramienta costosa” y escapa de las posibilidades económicas de muchas personas.

Por otro lado tenemos la opción de contar con una herramienta barata, que si bien no se acerca a las prestaciones de un osciloscopio real, nos permitirá medir señales bajas de hasta unos 20 khz.

Este osciloscopio casero para PC, no es nada más que un software que realiza la parte compleja del mismo y que mediante una pequeña punta de prueba, nos permitirá medir varios tipos de señales.

Así que no hay mucho que decir acerca del software, pues se cuentan con varias opciones muy buenas y gratuitas que mencionaremos a lo largo de este artículo.

Pero en cuanto a la punta o sonda de prueba del osciloscopio casero, si se suele cometer errores en su construcción haciendo que las pruebas sean equivocadas.
El circuito.

Como se puede ver en la imagen anterior, la sonda o punta de prueba para el osciloscopio casero para PC, no es más que un divisor resistivo que atenúa las señales bajo prueba para que la entrada de audio de nuestra PC no se sature o se dañe.

Pero algo que pocos tienen en cuenta es la impedancia de entrada de la sonda. En un osciloscopio real común se tiene una impedancia de entrada de 1M ohm (un millón de ohmios) asegurando que el osciloscopio no afectara al circuito bajo prueba.

Incluso un osciloscopio de mejores prestaciones, puede tener una impedancia de entrada de varios millones de ohmios. Todo esto con el fin de poder medir y analizar, señales muy débiles en los circuitos bajo prueba.

Nuestra sonda o punta casera para osciloscopio deberá contar también con esa impedancia (al menos de 1M ohm), si es que queremos tomar medidas correctas en los circuitos.

El esquema propuesto, es entonces un divisor resistivo por X10 X100 X 1000 y X10000, pero de las cuales solo se deben utilizar las 2 primeras (X10 – X100) ya que no debemos medir voltajes muy altos para evitar posibles accidentes y daños a la PC.

Con la sonda propuesta, se puede medir “cualquier señal” asegurándonos de tener una impedancia de entrada de al menos 1M ohm. Con lo cual no alteramos el circuito bajo prueba.

La sonda se puede construir con resistencias comunes al 5% de tolerancia y ¼ de vatio y un interruptor de 2 posiciones ó 3 si queremos la entrada sin atenuación.

Recordemos que la sonda o punta de prueba del osciloscopio se conecta a través de la entrada de audio de la PC (tarjeta de sonido) y allí ya existe una amplificación, por lo que no necesitamos elementos activos en la punta de prueba.
El software.

El programa propuesto es el Visual Analyzer; un software muy completo de osciloscopio para la PC y de uso libre, que cuenta con otras utilidades como: frecuencímetro, analizador de espectro y generador de señales. Lo pueden descargar directamente desde la página del autor.

Pero existen otros programas más sencillos o más complejos, con los que la sonda o punta de prueba para osciloscopio casero funcionara igual de bien. Queda a criterio propio del usuario, utilizar el programa o software que más le guste.

Osciloscopio para PC casero
12:11 Circuitos faciles de hacer Circuitos medidores fáciles de hacer Herramientas Tutoriales de electrónica

SI TUVIERA CONOCIMIENTO DE QUE SE INCUMPLEN LOS DERECHOS DE AUTOR, POR FAVOR NOS LO COMUNICAN EN LOS COMENTARIOS O EN EL EMAIL: gyc.publicaciones@gmail.com
ORIGEN DEL PROYECTO:
ESTE ARTICULO Y SUS FOTOGRAFÍAS TIENEN DERECHOS DE AUTOR ,  SON SOLO  PARA  SU DIFUSIÓN SIN ANIMO DE LUCRO Y A TITULO INFORMATIVO , TIENEN LA OBLIGACIÓN DE CONSULTARLO Y COMENTARLO EN SU WEB ORIGINAL.
Los sitios y publicaciones a los que se enlaza desde esta página son solo propiedad de sus respectivos autores.
Los contenidos de los post publicados en Revista ELEKTRONIKA© son de responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores.

Probador de continuidad sonoro con 741


Este probador de continuidad sonoro con 741, ha sido diseñado como un instrumento que tiene la cualidad de hacer las pruebas con componentes activos conectados al circuito. Este es un dato muy importante pues los probadores de continuidad comúnmente se utilizan con la fuente de poder que alimenta el circuito desactivada.

Las puntas de prueba tienen una salida en circuito abierto bloqueada (fijada) a un valor de 0.3 voltios, y la salida de cortocircuito ha sido fijada a una corriente de solamente 1 mA.
Funcionamiento del probador de continuidad sonoro

Para lograr ésto, el transistor bipolar Q1 forma una fuente de corriente constante de 1 mA en su colector, y la punta de prueba está fijada a un voltaje de 0.3 V con la ayuda de un diodo de germanio (D2). Los diodos de germanio tienen una caída de voltaje de 0,3 V, cuando están polarizados en directo.

El amplificador operacional IC1 está configurado como disparador Schmitt, con un nivel de voltaje de disparo ajustable por medio del potenciómetro R9.

Configuración de los pines del Amplificador Operacional 741

Éste punto de disparo determina la resistencia máxima con la que operara el circuito, y puede ser pre-establecida dentro del rango de 0 a 90 ohmios. El uso del potenciónetro R9 en conjunto con el potenciómetro R10 facilita la puesta a punto del circuito para valores de resistencias de bajo valor.

Nota: cuando se habla de resistencia, no se habla del elemento físico, sino del valor de resistencia que pueda tener la medición aceptable que se interprete como continuidad.

Lista de componentes del probador de continuidad sonoro
  • 1 amplificador operacional 741 (IC1)
  • 1 transistor PNP BC213L o similar (Q1)
  • 1 diodo zener de 5.6 V, 1 watt (D3)
  • 1 diodo de silicio 1N914 (D1)
  • 1 diodo de germanio OA47 o similar (D2)
  • 2 resistencias de 1K (R4, R8)
  • 1 resistencia de 1.1M (R7)
  • 1 resistencia 2.7K (R5)
  • 1 resistencia 12K (R6)
  • 1 resistencia de 2.2K (R3)
  • 1 resistencia de 10M (R2)
  • 1 resistencia de 47 ohmios (R1)
  • 1 potenciómetro de 20k (R9)
  • 1 potenciómetro de 10K (R10)
  • 1 condensador de 100 nF (C1)
  • 1 parlante piezoeléctrico U5-35R o similar. (SP)

Circuito basado en el original de R. Batty.
SI TUVIERA CONOCIMIENTO DE QUE SE INCUMPLEN LOS DERECHOS DE AUTOR, POR FAVOR NOS LO COMUNICAN EN LOS COMENTARIOS O EN EL EMAIL: gyc.publicaciones@gmail.com
ORIGEN DEL PROYECTO:
ESTE ARTICULO Y SUS FOTOGRAFÍAS TIENEN DERECHOS DE AUTOR ,  SON SOLO  PARA  SU DIFUSIÓN SIN ANIMO DE LUCRO Y A TITULO INFORMATIVO , TIENEN LA OBLIGACIÓN DE CONSULTARLO Y COMENTARLO EN SU WEB ORIGINAL.
Los sitios y publicaciones a los que se enlaza desde esta página son solo propiedad de sus respectivos autores.
Los contenidos de los post publicados en Revista ELEKTRONIKA© son de responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores.

Circuito de fuente de 12 V con 741 y zener

Este circuito de fuente de 12 V con 741 y zener tiene la característica de tener una impedancia de salida muy baja.

Esta es una característica muy deseada en fuentes de voltaje y se logra gracias a la gran ganancia en lazo abierto que tiene el amplificador operacional.

Como referencia de voltaje se utiliza el diodo Zener D1 y para regular el voltaje de salida se utiliza un transistor PNP (Q1).

Para lograr la estabilidad del voltaje de salida, se realimenta este voltaje a la entrada no inversora del amplificador operacional, a través de la resistencia R4. El potenciómetro P1 se utiliza para el ajuste fino de la salida de la fuente a 12VDC.



Funcionamiento del circuito de fuente de 12 V con 741 y zener

La entrada inversora del amplificador operacional se mantiene a las 5.1 V por medio del del diodo zener (D1)

Si el voltaje de la salida de la fuente cae, el voltaje en el terminal no inversor del operacional también cae, igual que la salida del amplificador operacional, haciendo que el transistor Q1 conduzca y que eleve la salida de voltaje del regulador. De esta manera la salida de voltaje queda estabilizada. Además la impedancia de salida es muy baja, debido a la realimentación negativa.

La impedancia de salida a altas frecuencias, en donde la ganancia del amplificador operacional es baja, se reduce con ayuda del contestador C1.



También se ha incluido el diodo zener D2 con el propósito de que la salida regulada Del amplificador operacional pueda trabajar aproximadamente 7 V por debajo de la entrada no regulada.

De esta manera, la salida regulada se mantiene hasta que el transistor PNP se sature. Esto significa que la entrada no regulada puede caer por debajo (dentro de 200 mV aproximadamente) de la salida regulada.

Configuración de los pines del circuito integrado del amplificador operacional 741

La salida de la fuente no regulada (A) puede estar entre los 30 y los 12.2 V. En este diseño la salida está a aproximadamente en 18V.

Nota: La salida no regulada (ver punto A en el segundo diagrama) se conecta a la entrada no regulada del primer diagrama.

Lista de componentes del regulador de 12 V con 741 y zener
  • 1 amplificador operacional 741 (U1)
  • 1 transistor PNP (Q1)
  • 2 diodos Zener de 5.1 V (D1,D2)
  • 3 resistencias de 4.7K (R1, R2, R3)
  • 1 resistencia de 6.8K (R4)
  • 1 potenciómetro de 1K (P1)
  • 1 condensador electrolítico de 10 uF (microfaradios) (C1)
  • Lista de componentes de la fuente no regulada
  • 1 transformador de 240/120 VAC a 24 VAC con derivación central y de 1.5 A (T)
  • 1 condensador electrolítico de 2200 uF (microfaradios), 50 V o más. (C)
  • 2 diodos rectificadores 1N5400 o similar (D)
SI TUVIERA CONOCIMIENTO DE QUE SE INCUMPLEN LOS DERECHOS DE AUTOR, POR FAVOR NOS LO COMUNICAN EN LOS COMENTARIOS O EN EL EMAIL: gyc.publicaciones@gmail.com
ORIGEN DEL PROYECTO: https://unicrom.com/fuente-de-12-v-con-741-y-zener/
ESTE ARTICULO Y SUS FOTOGRAFÍAS TIENEN DERECHOS DE AUTOR ,  SON SOLO  PARA  SU DIFUSIÓN SIN ANIMO DE LUCRO Y A TITULO INFORMATIVO , TIENEN LA OBLIGACIÓN DE CONSULTARLO Y COMENTARLO EN SU WEB ORIGINAL.
Los sitios y publicaciones a los que se enlaza desde esta página son solo propiedad de sus respectivos autores.
Los contenidos de los post publicados en Revista ELEKTRONIKA© son de responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores.

Control de motor con Teléfono movil.

     El proyecto que ahora le presentamos es una idea sencilla sobre como controlar un motor con un teléfono celular, el uso y propósito que se le de queda a creatividad de quien fabrique.

Timbre automático con detección de objetos.


Este circuito funciona con un par de módulos de transmisión y recepción de ultrasonidos que se utilizan para detectar la persona y luego, si se detecta la persona, el timbre de la puerta se activa automáticamente cuando la persona está en frente de la puerta.

Cargador Electrónico para Baterías de Coche.



Ya sea porque dejamos de utilizar el vehículo por tiempos muy prolongados o porque la batería está próxima a agotarse este circuito permite dar carga a la misma de forma adecuada e indicando por medio de un LED cuando el proceso ha concluido. 

Acepto la politica de privacidad

¡QUE NO SE PIERDAN TUS AMIGOS NINGUNA PUBLICACION!

MANDALES POR CORREO EL LINK DE ESTE BLOG PARA QUE NOS CONOZCAN

Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This Share on Google Plus Más...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified